Proseguiamo con le verifiche controllando che il controtelaio sia in bolla. Il lato che più ci interessa è quello dove la porta ha le cerniere. Se chi ha eseguito il lavoro di muratura del controtelaio è stato preciso non avremo più bisogno della livella.
Rimuoviamo le guarnizioni dai montanti del telaio. Accostiamo il montante del telaio (quello con le cerniere) al montante del controtelaio e tracciamo tre segni ognuno in prossimità delle cerniere. Verificate di non sovrapporre il segno all'altezza delle grappe del controtelaio. Mantenendo ben fermo e allineato il montante, pratichiamo i fori sui due segni alto e basso a pochi millimetri di distanza dalla sede della guarnizione. Il primo foro pilota, dipendentemente dalla lunghezza della punta, serve anche a preforare il controtelaio. Il secondo, con una punta di diametro identico al massimo diametro della vite parker, ripassa solo i fori del telaio. Successivamente si esegue la svasatura.
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Commenti
Ciao Filippo, la soluzione è la rimozione delle viti di fissaggio del telaio (se ne hai tre per montante la centrale puoi solo allentarla). Il problema se oltre le viti i telai sono stati bloccati con l'espanso che devi necessariamente tagliare con una lama di sega a ferro. Per il fissaggio devi però eseguire dei nuovi fori, altrimenti la vite potrebbe inserirsi di nuovo nel vecchi foro e rimettere il tutto fuori squadro. Per il resto procedi come da guida. Se hai le vecchie cornici piatte potresti avere difficoltà nel farle aderire tra parete e telaio. Se hai difficoltà posta nel forum https://www.aggiustatutto.it/forum.html
Ho delle porte interne che non ne vogliono sapere di stare ferme nella posizione in cui vengono lasciate (alcune si aprono, altre tendono a chiudersi).
Probabilmente il telaio non è a piombo, esistono soluzioni semplici per questo genere di problemi?